Софт

обрезчик видео

Рейтинг: 4.9/5.0 (85 проголосовавших)

Категория: Windows

Описание

Техника обрезки абрикоса с видео

Как правильно обрезать абрикос и сформировать крону

Регулярная обрезка абрикоса – это одно из немаловажных и необходимых условий, для получения хорошего урожая. Абрикос плодоносит на плодовых образованиях и ветвях прошлого года. Со временем ростовые процессы дерева замедляются. В результате взрослые крупные ветви, после плодоношения, оголяются. Поэтому следует формировать крону дерева и знать, как правильно обрезать абрикос, поддерживая ростовые процессы, при которых длина годичного прироста будет не менее 35-45 см.

Сроки обрезки

Основная особенность абрикоса, заключается в том, что он не сбрасывает завязи самостоятельно, в итоге дерево постоянно перегружено большим количеством урожая, так как большая часть цветков формируется в плоды. Чтобы дерево оставалось в хорошем состоянии, плоды были крупными, проводят обрезку деревьев абрикоса в зависимости от целей и возможностей в разные периоды – весной, летом либо осенью. В видеоролике рассказываются преимущества и недостатки обрезок абрикоса в разное время.

Осенняя обрезка

В октябре проводят обрезку только средних или ранних сортов. Также в осенний период желательно делать омоложение дерева – удаляя старые, уже оголенные ветви и другую многолетнюю древесину. Это дает хороший прирост и многочисленные побеги на следующий год. Дерево становиться более выносливым, сильным и устойчивым к болезням и холодам, а плоды – крупными и сладкими.
В таком случае используют для формирования правильной кроны ярусную разряженную систему, состоящую не менее чем из 4-6 скелетных ветвей. На треть укорачивают в первую очередь взрослые плодовые ветви. Места срезов тщательно обрабатывают. Однако следует учитывать, что если осень будет дождливой, холодной, с ранними заморозками, обрезка абрикоса только ослабит дерево, и если оно еще молодое, то зимние морозы могут быть губительны для него. Обрезка деревьев абрикос больше подходит для южных регионов, с мягким, теплым климатом.

Весенняя обрезка

Каждый садовод рано или поздно задается вопросом — когда обрезать абрикос лучше. Как показала практика, предпочтение следует отдавать весенней или летней обрезке абрикоса. Так у дерева будет достаточно времени, чтобы подготовиться к зимовке.

Весеннюю обрезку проводят при наступлении теплой, устойчивой погоды, до начала сокотока, в марте-апреле. Начиная со 2 года после высадки, проводят укорачивание однолетнего прироста. При быстром темпе роста, более 50-65 см, побегов продолжающих скелетные ветви, их укорачивание делают до половины длины у сильно ветвящихся абрикосовых сортов, а у слабоветвящихся – до 2/3 длины. Более подробно о весенней обрезке можно посмотреть на видео ниже.

Летняя обрезка

Значительное влияние на плодоношение оказывает легкая летняя обрезка абрикоса или чеканка, совместно с предварительным обрезанием весной взрослых ветвей по схеме, указанной на видео. Пинцировку проводят с середины мая до начала июня, но не позднее 4-5 числа. Прищипывают, как правило, все побеги текущего года, длина которых более 20-25 см. Через 7-12 дней после летней чеканки у молодого абрикоса развивается большое количество молодых и 3-5 сильных побегов, на которых формируется будущий урожай. Обрезка в это время способствует активному приросту, и абрикос успевает восстановить листовую поверхность полностью, а на приросте второй волны развиваются цветковые почки.

Однако летняя обрезка будет эффективна только в случае, когда дерево получает достаточное количество влаги, особенно в засушливый, жаркий период. Нецелесообразно и вредно проводить ее на садовом участке с обедненной почвой и не обеспеченном влагой. Такую пинцировку проводят не реже одного раза в 2-3 года, делая в промежутках ежегодно весеннюю обрезку.

Схема обрезки абрикоса

Формирование чашевидной кроны

При формировании подобной кроны равномерно размещают 2-4 ветви у абрикоса вокруг ствола через 2-4 почки. Проводник над верхней ветвью удаляют. Над верхней боковой ветвью от центрального проводника оставляют шип в 15-20 см без почек. Боковые ветки на 4-7 почек укорачивают. При этом следует все срезы выполнять на внешнюю почку. Последовательность операций при формировании чашевидной кроны, можно посмотреть на видео.

На второй год весной на одном уровне обрезают скелетные ветви до 45-55 см. Затем обязательно проводят в мае или начале июня чеканку и удаление ростовых побегов и конкурентов на штамбе. Через 45-55 см на ветвях первого порядка закладывают до 3 веток второго порядка. Для чего выбирают из оставленных побегов 1-2, располагающихся на разных сторонах основной ветви. При этом, первая ветка второго порядка на стволе должна находиться на расстоянии 35-45 см, а вторая – на 15-45 см от первой. Не укорачивают проводники ветвей второго и первого порядков. Остальные ветки удаляют на кольцо, не зависимо от их расположения.

На основных ветвях первого порядка на третий год продолжают закладку веток второго порядка, а на заложенных в прошлом году – формируют третьего. После чего удаляют ненужные ветви для формирования, растущие внутрь кроны и вертикально. В последующие годы абрикос плодоносит и с 6-7 года следует провести обрезку на плодоношение. При этом оставляют 2-4 побега на концах ветвей, которые укорачивают на треть длины. Следует оставить между ними сучок замещения. Для этого укорачивают наиболее развитый побег до 8-15 см. На старшей древесине укорачивают отплодоносившие ветви до нижнего развитого, сильного побега, который также обрезают на 5-8 почек.

Инструкция по обрезке дерева

Уже с первого года после высадки начинают формировать крону необходимой формы. В молодом возрасте ветви растут быстро, однако не образуют достаточное количество ответвлений без обрезания. Особенностью абрикоса является непрочное крепление к центральному проводнику веток, поэтому обязательно закладывают одиночные ветви с большим углом отхождения. На саженце оставляют две ветви на расстоянии 30-45 см друг от друга. Веточки, расположенные между ними, отгибают и привязывают к стволу. Центральный проводник укорачивают на 25-30 см, будущие скелетные ветви – наполовину. В мае удаляют приросты на штамбе и с острым углом отхождения, а остальные побеги прищипывают над 5-8 листом.

На следующий год оставляют еще 1-3 ветви выше не менее чем на 35-45 см. выбранных в предыдущем году. Эти ветви укорачивают согласно принципу соподчинения. Проводник обрезают, отступая от последней скелетной, укороченной ветви на 55-75 см. Приросты, расположенные на концах двух нижних основных ветвей, обрезают в зависимости от степени ветвления сорта: у слабоветвящихся на 2/3 длины, у сильноветвящихся — на 1/2. Отходящие от скелетных, ветви второго порядка располагают по обе стороны ствола на расстоянии 30-40 см друг относительно друга. Мелкие ветки, растущие между ними, удаляют. Прошлогодний прирост укорачивают наполовину. Когда побеги достигают 6-8 см в длину, удаляют вертикально растущие конкурентные из них, а во второй половине мая проводят их чеканку.

Пятую основную ветку формируют на 3-4 год. Проводник над ней следует удалить, поскольку желательно иметь на участке компактное, несильно ветвистое дерево. Однолетний прирост обрезают, а на средних ветвях закладывают ветки второго порядка, на самых нижних – третьего. На следующий год на этой же ветке, формируют ветки второго порядка, при этом однолетний прирост прореживают и укорачивают. Поскольку укорачивание стимулирует рост молодых побегов в ущерб плодоносу, то на протяжении последующих 2-4 лет проводят исключительно прореживание, удаляя при этом поломанные, больные, вертикально-направленные и загущающие крону ветки. На этом заканчивается процесс формирования кроны абрикоса.

Стоит отметить, что абрикос плодоносит в основном на боковых побегах длиной 25-30 см. На следующий год после укорачивания, образуется прирост 40-90 см длиной. Если их не обрезать на второй год, они могут цвести, однако плодоносить не будут, а в период вегетации покрываются короткими 3-6 см веточками. На третий год эти веточки активно плодоносят, однако на 4-6 год они, как правило, отмирают. Чтобы урожайность была высокой и регулярной, необходимо воспроизводить ежегодно молодую плодовую древесину, для чего укорачивают 1-2 ветви на каждой скелетной ветке на трехлетнюю древесину, оставляя короткий сучек 10-20 см.

Видео «Обрезка абрикоса и формирование его кроны»

Как обрезать абрикос в первые годы после высадки, как проводить кардинальное омолаживание для многолетней, старой древесины, какие методы обрезки применяются в современном садоводстве, какие схемы формирования кроны абрикоса наиболее эффективны для разных сортов, в какой период продуктивнее проводить обрезку – все это рассмотрено в данном видео.

На ягодах начинают формироваться зачатки органов плодоношения. В это время рекомендуется хорошо увлажнять и рыхлить землю, не допускать загущения клубничных грядок.

  • Поливы, прополки и подкормки на ягодных грядках рекомендуется сочетать с послеуборочным опрыскиванием против болезней и вредителей.

  • Начало августа — жаркий период и нужно проводить регулярные поливы. В южных регионах температура на поверхности почвы может доходить до 60 градусов. В этом случае полив осуществляют вечером, поливают обильно каждые 6—8 дней с последующим рыхлением или мульчированием. При поливе следите, чтобы вода не попадала на листья.

  • На вишне, сливе и абрикосе появляется камедь, которую нужно удалить. Камедь срезают до живой ткани, а место среза обрабатывают медным купоросом (10 г на 1 л воды) или смесью коровяка с глиной (1. 1). Обработанное место обматывают мокрой тряпкой и оставляют на неделю. Тряпку следует периодически смачивать.

  • В последний летний месяц начинают постепенно выкапывать картофель. Если лето стоит жаркое, картофель нужно убирать своевременно, так как промедление приводит к запеканию клубней в земле, в результате чего они сгнивают в течение 14 дней после выкапывания. Если лето дождливое, картофель также убирают точно в срок, иначе он может прорасти.

  • Если деревья подвержены парше, проводят профилактическое опрыскивание против этого заболевания. Поскольку парша может появиться на плодах во время хранения, деревья опрыскивают поликарбацином (60 г на 10 л воды), купросатом (50 г) или серой (40 г). Возможно использование и других фунгицидов.

  • В августе начинают регулярную уборку овощей, не допуская их перезревания. Своевременный сбор урожая способствует цветению, завязыванию и созреванию новых плодов. Дают перезреть только тем плодам, которые оставляют на семена.

  • обрезчик видео:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи, обзоры программ, новости

    Калина в саду

    Калина в саду

    Калина — кустарниковое растение семейства жимолостных. Существует около 200 видов этого растения. Кора ее широко используется в медицине, в частности как кровоостанавливающее средство. Некоторые виды очень декоративны и используются садоводами. Бульденеж – форма садовой калины наиболее часто используемая в нашей стране садоводами. Плоды ее съедобны и тоже очень полезны.

    Посадка калины

    Выбираем открытое, хорошо освещенной место, защищенное от северных ветров. Если посадить этот кустарник в тени, цветы будут постепенно мельчать и вырождаться.Самыми подходящими для калины считаются легкие плодородные почвы без застоя воды.

    Сажают калину либо весной, до распускания листьев, либо осенью, во время листопада.

    Для посадки копают яму глубиной 40-50 см и такой же ширины. В нее кладут торф и 30 г полного минерального удобрения. На дне ямы делают из почвы холмик, на него ставят саженец, расправляют корни и засыпают выше корневой шейки на 1,5-2 см. Если сажать несколько саженцев, нужно оставлять между ними расстояние 2,5-3 метра.

    Околоствольные круги замульчируйте торфом.

    Уход за кустами калины заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков, своевременном поливе и подкормках.

    Желательно каждую весну под куст вносить как минимум ведро компоста. А минеральные подкормки более эффективны перед цветением.

    Расцветает это растение в мае-июне. Распускающиеся цветки имеют зеленовато-белую окраску, а когда распустятся полностью – становятся чисто белыми.

    Размножение калины

    Размножать калину возможно отводками или черенками, а также делением куста и даже семенами.

    Размножение зелеными черенками — способ наиболее трудоемкий, но самый быстрый. Для этого в начале июня (во время цветения) нарезают однолетние приросты, когда на них сформируется верхушечная почка. Длиной они должны быть около 15 см. На срезанных приростах оставляют только два верхних листочка, остальные аккуратно убирают.

    Высаживают черенки на глубину 3-4 см, под пленку или в теплицу, в субстрат, состоящий из торфа и речного песка (1:1). После посадки их нужно очень часто поливать из лейки с мелкой сеткой, чтобы не размыть грунт. Поливают 5-6 раз в течение дня, в пасмурную погоду 2-3 раза.

    В конце сентября укорененные черенки можно пересаживать на постоянное место.

    Обрезка калины

    Взрослые кусты калины обрезают для санитарной чистки, омоложения и формирования кроны (можно придать любую форму, какая вам нравится).

    При санитарной обрезке удаляют сухие, обломанные и больные побеги. При омолаживающей обрезке (а проводят ее ранней весной) вырезают старые ветви до места появления стеблевой поросли, оставляя на кусте не больше 10-15 крупных побегов.

    Используют калину в групповых посадках, как живую изгородь и в одиночных посадках. Красиво смотрится она в сочетании с барбарисом. гортензией метельчатой, пионами, флоксами, астильбами, ирисами.

    Обрезка калины — видео

    Обрезка груши весной

    Обрезка груши весной

    Весна приносит с собой массу хлопот для садоводов. Одной из наиболее значимых и трудных операций является обрезка плодовых деревьев. Владельцы земельных участков, которые только приобретают опыт в выращивании и уходе за садовыми культурами, нередко интересуются: можно ли обрезать грушу? Если да, то, как обрезать грушу весной? Информацию о том, как правильно обрезать грушу весной, вы можете получить из данной статьи.

    Для чего проводится обрезка плодовых деревьев?

    Ветки внутри кроны страдают от недостатка солнечного света и тепла, что негативно влияет на урожайность. Для того чтобы обеспечить необходимое количество света всему плодовому дереву проводят обрезку. К тому же агротехники отмечают, что обрезанные деревья болеют значительно реже, чем не подвергавшиеся технической формовке.

    Когда проводится обрезка груши?

    В первый год после посадки обрезка не проводится, так как молодое деревце развивается слабо. Первую обрезку делают на второй год после посадки саженца. Весеннюю обрезку груши проводят ранней весной, когда отступают сильные морозы, но сокодвижение еще не началось, и не образовались почки. В умеренном климатическом поясе это период приходится на конец марта – начало апреля. Процедура повторяется ежегодно. Также работу по обрезке груши можно проводить в осенний период, хотя агротехники считают обрезку весной более щадящей, так как после осенней формовки деревце чувствительно к морозам.

    Схема обрезки груши

    У саженца, которому один год, на ? от длины обрезают центральный ствол, стимулируя таким образом разветвление кроны. Боковые побеги лишь немного укорачивают до первой почки. Спустя год, верхушка центрального ствола обрезается не более чем на 25 см, а ветки – на 5 – 7 см. Формируя крону груши, следует нижние ветки оставлять более длинными, чем верхние. По сути, для обильного плодоношения дерево должно иметь пирамидальную форму. В дальнейшем обрезка проходит в 2 этапа: санитарная и формирующая. При санитарной обрезке в марте удаляются засохшие и пораженные ветви, приблизительно через 10 дней делают основную (формирующую) обрезку. По мере взросления культуры, ослабевает скорость появления побегов. Тогда формирующую обрезку проводят один раз в 2 – 4 года.

    Особенности весенней обрезки груши

    При проведении обрезки груши весной следует придерживаться некоторых правил, чтобы не нанести плодовому дереву вреда.

    1. Для обрезки небольших ветвей используется садовый секатор с острым лезвием, для более крупных веток – ножовка. После удаления больных ветвей инструмент рекомендуется продезинфицировать спиртосодержащей жидкостью.
    2. Не рекомендуется проводить обрезку при температуре воздуха ниже -5 градусов.
    3. Места срезов для герметизации следует замазывать садовым варом. олифой, масляной краской или препаратом «Раннет». Последнее средство также применяют для смазки повреждений коры.
    4. Используются два способа обрезки: укорачивание веток и срез на кольце. В первом случае рост боковых побегов ускоряется, и пробуждаются почки, расположенные ниже срезов. При использовании второго метода спил делается под кольцо, то есть у основания ветки. Чтобы не произошло задира коры, вначале делается зарез внизу, и только потом основной верхний запил.
    5. Учитывая, что у груши ветви растут как вертикально, так и горизонтально, следует поддерживать горизонтальные побеги, а от побегов, идущих вертикально по отношению к стволу необходимо избавляться. Также в обязательном порядке срезаются ветви, направленные вниз, как наименее продуктивные.
    6. При проведении обрезки груши весной исключается подкормка азотными удобрениями, так как в этот период растение активно забирает питательные элементы из почвы.

    Обрезка персика видео

    Обрезка персика видео Обрезка персика осенью видео

    Садоводство, персики, обрезка деревьев, обрезка персика, обрезка молодого персика, обрезка персика видео, правильная обрезка молодого фруктового дерева видео

    Обрезка плодоносящих деревьев очень важна, мы уже писали об обрезке абрикос в нашей статье — обрезка абрикоса. также упоминали об обрезке яблони что же касается персика, то обрезка ему, просто необходима . Делается обрезка для того, чтобы обеспечить доступ к солнечному свету всех веток, также для дальнейшего роста, ну и, конечно же, для богатого урожая, обрезка также увеличивает продуктивную жизнь дерева. С пользой обрезки разобрались, теперь поговорим о том, почему же обрезка так важна именно для персиковых деревьев . Это обусловлено тем что, персик имеет высокий побегообразовательной потенциал и имеет повышенную способность закладывать большое количество цветочных почек . казалось бы, что в этом плохого? Но эта особенность персика ведет к перегрузке дерева урожаем, все это приводит к истощению дерева иногда даже к гибели.

    Все это говорит нам, что обрезать персик нужно каждый год, делается это перед цветением почек, когда уже понятно в каком состоянии почки дерева. Ветки персика делят на 6 условных категорий: волчки, генеративные, букетные веточки, ростовые, летние и смешанные. Урожай в основном прорастает на сильных однолетних ветвях и часть на букетных ветках.

    На генеративных ветках, фрукты маленькие, плюс ко всему букетные и плодовые ветки, как правило, отмирают уже после первого плодоношения, все это ведет к тому, что дерево оголяется, а плодоношение переносится на периферию, где более сильные ветки. Исходи из этого и формируется крона, делается она из 3-4 веток, чашеобразной формы.

    Крона формируется на штамбе примерно 56 см, при этом основные ветки нужно разместить вокруг центрального проводника, делать это нужно равномерно с интервалом примерно в 12-14 см. Последний после формирования основных ветвей срезают над верхней ветвью. На трех, реже четырех ветвях первого порядка формируют до трех разветвлений второго порядка. Для этого весной следующего года самую нижнюю ветку укорачивают до 35-40 см, а остальные ветви подрезают на высоте, при которой все срезы будут находиться на одном уровне. Через год из боковых ветвей выбирают разветвления второго порядка, которые должны быть не ближе 30-40 см от ствола и друг от друга.

    Чтобы сделать это, весной придется укоротить самую нижнюю ветку примерно до 37 см. остальные ветки подрезают на высоте, которая обеспечит всем срезам расположение на одном уровне.

    Ветви персика омолаживают примерно на 7 году жизни, после этого процедуру повторяют через 3 года, если рост дерева замедлился, тогда следует усилить омоложение.

    Для избегания потери урожая, омоложение рекомендуется проводить в год, когда урожай вследствие морозов и так погиб или будет крайне слабым.

    Дальше предлагаем вашему вниманию посмотреть видео об обрезке персика, в котором более детально, описано как, проводить обрезку персика.

    Обрезка персика осенью видео

    Обрезка молодого персика отличается, чем обрезка уже сформировавшегося дерева. Поэтому отдельным бонусом предлагаем вам видео о том как обрезают молодые фруктовые деревья

    Правильная обрезка молодого фруктового дерева видео

    Наша статья незаметно подошла к концу, желаем вам, щедрых урожаев персиков и поменьше проблем с их обрезкой и формированием, до новых встреч!

    Как обрезать орхидеи правильно после цветения

    Как обрезать орхидею Любители орхидей часто задаются вопросами, как обрезать орхидею и нужно ли обрезать орхидею? В своей статье я постараюсь рассказать об этом.

    В уходе за орхидеями невероятно важным этапом является их обрезка, особенно сразу после цветения – если вы хотите побудить растение к дальнейшему росту и иметь здоровый, часто цветущий цветок. Начинающие любители орхидей часто беспокоятся, что могут повредить растению во время обрезки. Однако правильно сделать это совсем нетрудно, особенно если вы ознакомитесь с нижеприведенной инструкцией.

    1. Как обрезать орхидею. Время обрезки.

    Орхидеи необходимо обрезать во время периода их сна, когда они полностью отцветают, и на цветоносе нет ни одного бутона или цветка. В большинстве случаев самым лучшим временем для обрезки орхидей считается период с октября до конца ноября. Если вы не сделаете это в обозначенное время, то растение может пустить новые почки на старом цветоносе (в случае, что он не пожелтел и не завял). Однако не стоит допускать, чтобы растение снова зацвело. Период обрезки орхидей также зависит от сорта, особенно в случае с теми их видами, которые цветут в течение года несколько раз. Тем не менее, если вы не знаете, когда точно стоит обрезать ваше растение, то лучше сделать это между октябрем и ноябрем.

    2. Как правильно обрезать орхидею. Учитывайте сорта орхидей.

    Каждая группа орхидей имеет свои особые характеристики в плане роста, развития и цветения. Орхидеи сорта Фаленопсис должны быть обрезаны, когда цветы начинают увядать. Другие виды орхидей лучше обрезать, когда цветоносы начинают буреть. Нужно обязательно интересоваться, какой сорт орхидей растет именно у вас. Для этого при покупке нужно спросить у продавца точное название растения. В хорошем цветочном магазине вас также проконсультируют, как и когда нужно обрезать приобретенную вами орхидею. Однако, если этого не сделают, то зная точное название своего цветка, вы сможете самостоятельно узнать о времени его обрезки с помощью Интернета.

    3. Как обрезать орхидею после цветения. Правильные инструменты.

    Когда придет время для обрезки орхидей, вы должны быть вооружены соответствующими инструментами. Самым правильным в данном случае будет воспользоваться садовым секатором. С его помощью вы хорошо обрежете цветонос, не повредив растения. Секатор более эффективен, чем обычные ножницы, так как он не будет излишне травмировать орхидею, и лучше, чем обычный нож, так как последним можно зацепить при обрезке листьев. Предварительно продезинфицируйте секатор, протерев его раствором хлорки. Для этой процедуры наденьте плотные резиновые перчатки, чтобы защитить кожу.

    4. Как обрезать орхидею. Что и где нужно обрезать?

    Прежде, чем начинать обрезку, вы должны точно определить место, в котором будете ее совершать. Обрезать нужно стебли, на которых были цветы. Срезать их нужно практически полностью, оставив где-то около 0,5-0,7 см от корня. Убедитесь заранее, что вашу орхидею можно обрезать таким методом, ведь некоторые сорта необходимо обрезать по-другому.

    5. Как правильно обрезать орхидею.Проверьте состояние корней.

    При обрезке орхидей обратите внимание также на корни. Здоровые корневые системы будут зеленые с сероватым налетом, погнутые и слегка упругие. Если корни ваших орхидей коричневые и ломкие, их нужно аккуратно обрезать, чтобы обеспечить рост и развитие новых.

    В своей статье я осветила вопросы обрезки орхидей и надеюсь, что вы теперь знаете ответ на вопрос: можно ли обрезать орхидею?

    Обрезчик видео

    Обрезка абрикоса видео

    Остов кроны светолюбивого абрикоса хорошо разветвленный, с толстыми, но гибкими ветвями. Основная задача обрезки абрикоса обеспечение ежегодного образования новых сильных побегов.

    Абрикос плодоносит преимущественно на однолетних ветках разной длины, а также на шпорцах и букетных веточках. На сильных ветвях преобладают групповые почки, а на слабых - одиночные цветковые. Букетные веточки и шпорцы относительно недолговечны - отмирают через 2-5 лет. В результате наблюдается оголение ветвей. Оптимальная длина побегов-40-50 см.

    Для деревьев абрикоса характерна высокая скороспелость почек, благодаря чему за период вегетации они дают две, а в южных регионах - три волны роста.

    Крону абрикоса в большинстве зон формируют по разреженно-ярусному типу.

    Встречаются также деревья, сформированные по системе улучшенной чаши с одиночным безъярусным размещением ветвей и на ограниченной площади - с уплощенной кроной.

    Улучшенная чашевидная крона обеспечивает раннее начало плодоношения и получение урожая высокого качества.

    Разреженно-ярусное формирование кроны состоит из 5-7 ветвей первого порядка, расположенных с интервалами в 35-40 см.

    Формирование кроны начинают с обрезки растения (без разветвлений) на высоте 0,9 м. Если высаживаемый саженец имеет часть ветвей, то выбирают две, направленные вдоль ряда, и укорачивают их на половину длины. Остальные вырезают на кольцо.

    Центральный проводник оставляют на 20-25 см выше основных ветвей. На протяжении лета сохраняют ветви, подходящие в качестве основных, и вырезают конкурентов и ветви, отходящие под острым углом. В последующие годы продолжают закладку основных ветвей, а на уже имеющихся закладывают разветвления второго порядка с расстоянием 35-45 см. При закладке соблюдают принцип соподчинения между всеми ветвями и центральным проводником. Лишние ветви на центральном проводнике укорачивают и превращают в обрастающие. При этом сильные однолетние ветви (длиннее 60 см) укорачивают на половину и больше, а короткие и обрастающие оставляют без обрезки. Над последней ветвью центральный проводник вырезают.

    Основное назначение обрезки абрикоса при полном плодоношении - осветление кроны (удаляют ветви, растущие внутри кроны, которые загущают ее), стимулирование ежегодного роста сильных побегов, на которых формируется основная часть плодов, предупреждение перегрузки деревьев урожаем и оголения ветвей.

    Если рост побегов приостановился, то проводят омолаживающую обрезку, основанную на хорошо выраженной у абрикоса восстановительной способности. Такую обрезку начинают при длине однолетних побегов до 30 см. Эту процедуру проводят переводом на боковые ветви в зоне, где наблюдался достаточно сильный рост.

    Обрезка абрикоса осенью видео

    Абрикос отличается от других деревьев тем, что сам не сбрасывает завязь. Большинство его цветков формируются в плоды, поэтому эта культура очень склонна к перегруживанию себя урожаем.

    Для того. чтобы растения сохранить с нормальном, сбалансированном состоянии плоды-листья, следует проводить своевременную и толковую обрезку деревьев. Обрезку деревьев проводим только ранних и средних сортов в середине октября. Восстановить ростовые процессы дерева следует путем очень сильной обрезки многолетней древесины.

    Для этого на 1/3 убираем плодовые ветки. используя для формирования кроны разреженную ярусную систему из 5-6 ветвей скелета дерева. Это мероприятие проводим, в первые 2-3 года после посадки. Очень полезно проводить в этот период прищипывание главных побегов, после развития на них 12-15 листьев. Плодоносящие ветки, которые отрастают на большую длину, укорачиваем до 50см. Срезы на дереве делаем очень аккуратно (чтобы не повредить древесину) пилой, острым ножом или секатором. После удаления толстых ветвей проводим обработку срезов садовым варом.

    Извините, но на данный на нашем сайте отсутствует видео об обрезки плодового дерева - абрикосы, но к Вашему вниманию предлагается просмотр других видео по теме абрикос.

    Деревья плодовые, как они переживут зиму? Прошлую многоснежную с трескучими морозами перенесли не все. Значит, стоит подготовить деревья к предстоящим холодам.

    Обрезка абрикоса весной видео

    Извините, но на данный на нашем сайте отсутствует видео об обрезки плодового дерева - абрикосы, но к Вашему вниманию предлагается просмотр других видео по теме абрикос.

    Омолаживающую обрезку можно проводить ранней весной до распускания почек и летом до 5 июня. Вовремя проведенная летняя обрезка обеспечивает в этом же году обильный прирост, дерево успевает полностью восстановить утерянную листовую поверхность, а на появившихся побегах второй волны роста закладываются генеративные почки.

    Поздняя летняя омолаживающая обрезка не вызывает второй волны роста, дерево имеет меньшую листовую поверхность, цветковые почки не закладываются. Своевременная летняя обрезка вызывает массовое образование новых побегов и обрастающей древесины на оголенных частях скелетных и полу скелетных веток. Нанесенные летом раны хорошо зарастают. На следующий после обрезки год повышается урожайность. Плоды становятся крупнее, улучшается их качество, снижается поражаемость болезнями, особенно пятнистостями. Последствия летней обрезки сказываются в течение трех лет. Поэтому ее можно проводить один раз в три года, а в промежутках вести обычную обрезку.

    Однако следует помнить, что летняя обрезка дает хороший результат лишь при условии достаточной обеспеченности растений влагой и питательными веществами. Если же поливы затруднительны, то летнюю обрезку делать нецелесообразно, т. к. состояние деревьев в этом случае заметно ухудшается.

    В период старения растений можно проводить сильное омолаживание на древесину старше семилетнего возраста в сочетании с поливом и подкормкой, если это экономически выгодно. Укорачивание при этом проводят с использованием ответвлений следующего порядка. Нельзя укорачивать ветви в их оголенной части. Если растения не обрезались или обрезка проводилась нерегулярно, такие деревья характеризуются большой загущенностью кроны. Обрезку таких растений надо начинать с прореживания периферийной части, с полускелетных веток. Сначала удаляют поломанные, поврежденные, трущиеся и затеняющие друг друга ветки. Если такого прореживания будет недостаточно, то сильно укорачивают на нижнее ответвление - 15-25% здоровых веток в зависимости от степени загущения. После этого приступают к прореживанию обрастающей плодоносной древесины, удаляя все сухие веточки, с механическими повреждениями и пораженные болезнями. Здоровые части их сохраняют для плодоношения.

    Скелетные ветки первого порядка удаляют лишь в случае их поломки или поражения болезнями, т. е. при крайней необходимости. Загущающую, периферийную часть можно удалить путем укорачивания основной ветки на удобное и здоровое ответвление внутри (глубине) кроны. Таким путем можно уменьшить ширину кроны до оптимального параметра. Обрезку растений с переводом на ответвление с целью ограничения параметров можно проводить в течение первой половины вегетационного периода в неурожайные годы, а в урожайные годы - после сбора плодов.

    Ограничение высоты дерева проводится периодически в урожайный год после сбора урожая. Выполнение этой операции именно в указанные сроки не вызывает образования волчковых побегов, не угнетает растение, при этом раны хорошо зарастают, не снижается урожайность, возрастает масса и качество плодов.

    Видео обрезка абрикоса

    Извините, но на данный на нашем сайте отсутствует видео об обрезки плодового дерева - абрикосы, но к Вашему вниманию предлагается просмотр других видео по теме абрикос.

    Обрезка черешни весной

    Весенняя и летняя обрезка черешни – особенности и типичные ошибки

    Черешня имеет некоторые отличия от других плодовых деревьев: она плодоносит только на однолетних побегах и букетных веточках, на которые приходится три четверти урожая. У этой культуры очень высокая степень пробуждения почек весной, а вот способность ветвиться — низкая. Поэтому для черешни присуща ярусная форма кроны на многочисленных скелетных ветвях. Кроме того, слабому ветвлению сопутствует ежегодный сильный рост побегов. Поэтому дерево трудно поддается формированию – вместо срезанных побегов очень быстро отрастают другие, часто еще длиннее. В связи с этим, обрезка черешни весной считается задачей сложной, тем более для новичков. С другой стороны, оставленные без обрезки или неумело обрезанные деревья, имеют редкую, оголенную, сильно завышенную, но малопродуктивную крону (на фото – не формированная черешня).

    Чтобы сформировать компактную, оптимально заполненную, эффективно работающую и удобную для ухода черешню – обрезка черешни весной должна быть систематической с первого года посадки на постоянное место с учетом закономерностей роста, особенностей сорта возраста и условий произрастания.

    Самые распространенные ошибки в формировании черешни

    1. Завышенная обрезка саженцев после посадки на постоянное место (выше 1,2 м) и, как следствие, – очень высокое закладывание скелетных ветвей первого и второго порядка. В результате, основание будущей кроны начинается с высоты больше 1,5 м, а, значит, зона плодоношения – выше 2 м. Последующее сильное обрезание значительно ухудшает урожайность дерева.
    2. Слишком раннее закладывание весной скелетных ветвей второго и третьего яруса при недостаточном количестве или ослабленности скелета первого яруса. Это приводит к отмиранию первого яруса, переносу кроны вверх, а, значит, проблемам с уходом и сбором урожая (см. фото ).
    3. Неправильная обрезка (как у яблони или груши). Особенно вредит слишком сильное укорачивание побегов. Это приводит к увеличению ростовых процессов за счет закладывания плодовых почек.
    4. Слишком малое укорочение длинных жирующих побегов. Если их обрезать меньше, чем на половину, они просто не вступают в период плодоношения. На видео подробно разъясняется, как правильно произвести обрезку.
    Основные параметры ярусной кроны черешни

    Первый ярус – компактный, из 4-5 скелетных ветвей через 10-20 см. Редко удается заложить первый ярус за один год. Как правило, только 2-3 сразу после посадки, еще 3-2 – на второй год жизни.

    На втором и третьем ярусах должно быть на одну скелетную ветвь меньше, чем в предыдущем, они должны быть размещены ассиметрично и быть слабее.

    Расстояние между ярусами – 70-80 см. На фото – летняя обрезка молодой черешни.

    В год заложения ветвей третьего яруса, на первом надо заложить по 2-3 скелетные ветки второго порядка, которые должны чередоваться по обе стороны проводника минимум на 30 см от основы и по 60-80 см между собой.

    Полускелетные ветви на втором ярусе – через год, на третьем – через 2 года.

    Формирование кроны молодой черешни

    Схема достаточно простая: первой весной после посадки хорошо развитых саженцев с 4-5 боковыми побегами – нижний укорачивают на 50-60 см, а остальные – на уровень его среза. Центральный проводник тоже надо обрезать – выше срезов на 15 см. Если у саженца мало побегов – их просто укорачивают на повторный рост и оставляют дерево до следующей весны. Если есть ветки, расположенные под острым углом к стволу, их надо удалить полностью. На фото – правильная весенняя обрезка.

    Центральный проводник должен быть один. При наличии разветвлений, нижние из них укорачивают на 20-30 см от основания, а центральный – выше на 6 почек от них.

    Если боковых ветвей 1 или 2 – их обрезать на 4-5 почек от основания, центральный проводник укоротить на 6 почек выше, а закладывание нижних скелетных ветвей отложить на следующий год.

    Если деревце меньше метра, обрезка черешни весной не производится вообще.

    Если только прутик больше метра без ответвлений, отмеряют высоту будущего штамба, выше него оставляют 5-6 здоровых почек, затем следует обрезать верхушку.

    На вторую весну прирост, как правило, небольшой, поэтому только уравновешивают будущие скелетные ветви первого порядка путем срезывание на 15-20 см выше прошлогоднего среза. Все конкуренты, растущие под острым углом к основанию, удаляют (см. видео ).

    На третью весну схема обрезки зависит от силы роста саженца. У тех, которые были посажены однолетними, и уже имеют хорошо развитые боковые побеги, закладывают скелетные ветви первого яруса, как описано выше. У двух- и трехлеток закладывают и формируют второй скелетный ярус с одновременным прореживанием кроны (см. фото ).

    На четвертый год после посадки продолжают формирование кроны, но обрезка должна быть намного слабее – обрезают только побеги, отросшие больше чем на 50 см.

    На пятый год дерево, как правило, вступает в плодоношение, формирование кроны завершается, и обрезка сводится только к поддерживающей.

    Обрезка плодоносящих черешен

    Как мы уже писали, с 5-6 года после посадки, черешня активно плодоносит, и вся обрезка сводится к поддержанию высоты дерева на показателе 3-3,5 м и длины скелетных ветвей не больше 4 м (на фото – правильно сформированное дерево).

    Формирующую обрезку останавливают на 4-5 лет, убирая только загущающие и поврежденные ветви. Когда плоды начинают мельчать, и плодоношение перемещается на периферию кроны, надо осуществить омоложение кроны в феврале-марте. Основные принципы такой обрезки представлены на видео выше.

    Поделиться с друзьями: